Женский форум Сестрёнка - обо всем!




Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Розы
Магдалина
сообщение 12-11-2006 21:58
Сообщение #1


Гость









Калина, расскажи, пожалуйста, как правильно укрывать розы. Я свои две розы укрыла землей, листьями немного навозом. Может быть неправильно...
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Калина
сообщение 14-11-2006 20:25
Сообщение #2


Завсегдатай форума
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 07-11-2006
Возраст: 33
Из: г. Москва




Первый способ:

Окучивание кустов роз с последующим утеплением различными материалами (лапник,листья,торф,опилки).
К зиме розы начинают готовить заранее:во второй половине лета прекращают подкормки азотными удобрениями,уменьшают полив и рыхление.Заранее готовят необходимые для укрытия роз землю,песок,утепляющие материалы и в сухом месте.Перед наступлением существенных заморозков к основанию розового куста подсыпают песок и затем окучивают кусты землей на высоту от 10 см (низкорослые розы) до 40 см (высокорослые розы).Когда установятся морозы и верхний слой почвы промерзнет на несколько сантиметров,проводится окончательное укрытие роз. Для защиты роз от болезней перед укрытием кусты нужно продезинфицировать 3 % железным купоросом.Кустовые розы перед укрытием обрезают (оставляя побеги длиной около 30 см),удаляют невызревшие побеги,листья и сжигают их.Кусты обкладывают лапником и сверху насыпают толстый слой утепляющего материала.Поверх утепления раскладывать ветки,а вокруг кустов расставляют щиты для снегозадержания.Стебли плетистых и полуплетистых,штамбовых роз для укрытия аккуратно связывают все вместе синтетическим шнуром и пригибают к земле до наступления устойчивых морозов.Для укрытия плетистых и полуплетистых роз их стебли снимают с опоры.Побеги связывают и укладывают на окученное и укрытое лапником основание куста или пригибают в сторону и фиксируют в наклонном положении соединенными под углом и воткнутыми в землю деревянными кольями.Сверху побеги укрывают лапником и засыпают листьями.

Второй способ:
Окучивание кустов роз с последующим воздушно-сухим каркасным укрытием.

Воздушно-сухое укрытие, когда над окученными ранее кустами при установлении морозов и промерзании почвы на несколько сантиметров устанавливают каркасы (деревянные,металлические), на которые натягивают укрывной материал (маты, бумагу),а затем сверху помещают полиэтиленовую пленку (на которую можно набросать лапник и листья),дает лучшие результаты зимовки роз при суровой зиме.При воздушно-сухом способе укрытия нужен каркас такой высоты,чтобы между обрезанными или пригнутыми розами и верхом укрытия было свободное воздушное пространство,минимум 15 см. Воздушно-сухое укрытие обеспечивает благоприятный для зимовки микроклимат и защиту розовых кустов от низких температур,от высокой влажности.Используемые для укрытия роз каркасы должны быть прочными, чтобы выдержать снеговой покров.
НО на сырых участках под воздушным укрытием скапливается конденсат, который ведет к выпреванию роз; в этом случае лучше использовать первый способ укрытия с высоким окучиванием кустов землей и последующим укрытием толстым слоем утепляющих материалов.Когда зима проходит без сильных морозов,розы при первом способе укрытия сохраняются лучше,чем при втором.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя
сообщение 23-11-2006 10:50
Сообщение #3


Гость









(IMG:http://i.foto.radikal.ru/0612/b83b2671887dt.jpg)
Так я закрыла свои розы.

(IMG:http://i.foto.radikal.ru/0612/87f1bdebb6d1t.jpg)
А так они выглядели летом.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя
сообщение 23-11-2006 10:55
Сообщение #4


Гость









(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/3f4bf98206f3t.jpg)
Еще одна

(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/cc8f2aafb8d8t.jpg)
и еще

(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/6ab640a718dct.jpg)
она-же, распустившаяся

(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/728a7286561ct.jpg)
Плетистая, желтая

(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/1225da756dd1t.jpg)
и еще одна

(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/a23de8848333t.jpg)
выглядит это так
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя
сообщение 23-11-2006 11:28
Сообщение #5


Гость









Магдалина, а вы зря переживаете. Я так-же закрываю, только не навозом, у меня он в дефиците, а перегноем из компоста. Это и утепление, и весной раньше розы получают питание. Но поверх, все-же надо бы укрыть хотя бы лутрасилом.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Магдалина
сообщение 23-11-2006 21:27
Сообщение #6


Гость









Надя, фотографии твоих роз - просто СУПЕР! Молодец!

И мне немного легче стало, что мои розы перезимуют.
Надо будет развести плетучие розы на сетчатый забор.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя
сообщение 25-11-2006 18:31
Сообщение #7


Гость









(IMG:http://l.foto.radikal.ru/0612/9d55ee95f7fct.jpg)
Согласна, нюхать приятно!
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ШпулькА
сообщение 17-01-2007 23:12
Сообщение #8


Гость









А это я сфоткала осенью на выставке на ВВЦ. Как вам?
Только листики,кажется,пионовые...
Но претендует на настоящую
(IMG:http://n.foto.radikal.ru/0701/7d633316f4a9t.jpg)
Общий вид букетика
(IMG:http://n.foto.radikal.ru/0701/333099848668t.jpg)
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Плюша
сообщение 02-04-2007 17:33
Сообщение #9


Гость









Девушки, кто знает: розы открывать или пока нет? А то говорят, в апреле будут заморозки, пока открыть родители не решились наши розочки. Но вдруг они погибнут?
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanik
сообщение 10-12-2008 18:46
Сообщение #10


Гость









Девченки, классные у вас розы!!!!!!!!!
Я тоже с этого года занялась выращивание этих цветов у себя в саду:))) Купила 4 кустика.
Калина, спасибо за полезную информацию))))
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сыроежка
сообщение 20-07-2009 17:41
Сообщение #11


Завсегдатай форума
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 648
Регистрация: 12-05-2008
Возраст: 38
Из: Страна тюльпанов ,ветряных мельниц и марихуаны




Cестренки,я полный профан в садоводстве,но так хочется научиться!!! Подскажите,что делать.У меня 2 вида роз посажены,одни в грунт (я не знаю как правильно называются,кустиком растут), а вторые плетистые. так вот кустовые совсем плохие, на них была тля,и переодичестки появляется,я обрызгиваю спец. спреем от тли на розах,в принципе помогает,тля умирает,но вот розы сами очень хиленько выглядят,бутоны распускаются,но вот листьев практически нет,стоят голенькие и часть куста вообще без листьев и побеги коричневые..Что мне делать? Может я неправильно поливаю,может обрезать их?
На счет плетистой,там вроде более-менее нормально,единственное,что меня смущает,так это,что нет цветов..Они были в июне,потом отцвели и бутонов новых не появляется,может кто знает,в чем причина может быть?

Вчера купила удобрения для роз,не знаю может поможет? И корни сохнут,коричневые такие веточки,не знаю че делать....
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бетти
сообщение 31-07-2009 12:37
Сообщение #12


Гость










Уход за розами
Розы нуждаются в тщательном уходе, который включает обрезку, формирование растений и вырезку дикой поросли у привитых растений, полив, рыхление почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, подкормки, а также меры профилактики и борьбы с вредителями и болезнями.

Особенно интенсивный уход производится за молодыми растениями в первый год, так как он определяет дальнейшее развитие растений.

Oбрезка и формирование растений

Формирование. У молодых саженцев для получения хорошо развитого симметричного куста проводят формировку, для чего молодые побеги прищипывают при появлении 4-го листа. В первый год после посадки для лучшего развития растений у них удаляют все появляющиеся бутоны, выщипывая их, когда они достигнут величины горошины. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность растению зацвести. Если же побеги и бутоны не прищипывать, то после цветения растение остановится в росте до осени, будет слабо развито и плохо сформировано, что может снизить его зимостойкость.

В прищипке не нуждаются плетистые, полуплетистые, почвопокровные и парковые розы.

У взрослых растений рост побегов также задерживают прищипкой. Побеги, загущающие куст, особенно его центр, удаляют полностью.

Обрезка. Обрезка является главнейшим условием для интенсивного роста и обильного цветения садовых роз. В отличие от дикорастущих роз садовым розам она необходима, и проводят ее ежегодно. В результате обрезки старые ветви уничтожаются, усиливается образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы.

По времени проведения различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезки, а по степени обрезки растений: сильную (короткую) — на уровне 3—4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) — на уровне 5—7 почек и слабую (длинную) — на уровне 8 — 12 почек.

Весенняя обрезка является основной и необходима для формирования куста, обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков, хорошо развитых побегов замещения. Летней обрезкой регулируют цветение. У сортов, повторяющих цветение, летом после окончания первого цветения срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращенной наружу от куста. При этом экономятся вещества, которые растение затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветущих побегов. Исключение составляют лишь розы, выращиваемые для сбора семян, и те, для которых характерно одно цветение и красивые плоды, украшающие растение осенью. В период летней обрезки удаляют также побеги, загущающие центр куста. Так называемые ”слепые” побеги, без цветков, и сильные ”жировые” побеги, не имеющие цветков или образующие слаборазвитые цветки, обрезают наполовину, и тогда на них образуется один или два нормальных цветущих побега с качественными цветками. Для регулирования сроков цветения применяют прищипку побегов в период начала бутонизации, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1—2 боковых побега, которые зацветают на 20 — 25 дней позже обычных. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, так как их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов.

Осенняя обрезка проводится перед зимним укрытием роз. Вырезают слабые и больные, растущие невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву.

Весной после удаления всех погибших частей растения до первой неповрежденной почки приступают к основной обрезке. При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только данной садовой группы, но и отдельных сортов, а также их назначение.

На кустах выбирают 3—5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные — слабые, растущие внутрь куста, загущенные — вырезают. Оставленные побеги укорачивают.

Розы, у которых цветочные почки заложены в верхней части побегов, не обрезают совсем или обрезают очень незначительно (так называемая длинная обрезка). Если же цветочные почки распределены по всей длине побега, применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста.

Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, слабых и поврежденных ветвей. Оставленные побеги укорачивают лишь слегка. У плетистых роз оставляют 5—6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы осенью обрезают. Побеги ремонтантных роз и роз грандифлора укорачивают на половину их длины, оставляя 5—7 почек (средняя или умеренная обрезка).

У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз оставляют 3 — 4 нижние хорошо развитые почки (короткая или сильная обрезка).

Сильную обрезку чайно-гибридных роз производят при выращивании их в качестве срезочной культуры, при этом у роз формируются сильные длинные неразветвленные побеги с одиночными крупными цветками. Сильнорослые сорта обрезают не очень коротко. Слабые, плохо перезимовавшие растения, обрезают сильнее. У миниатюрных роз для образования большого количества цветоносных побегов удаляют только отмершие или поврежденные части и отцветшие соцветия с 1 — 2 листьями.

Обрезка штамбовых роз зависит от силы роста привитого на него сорта и группы, к которой он принадлежит: привитые на штамб чайно-гибридные розы, флорибунда и миниатюрные обрезают так же, как и кустовую форму. Однако при обрезке учитывают состояние штамбов после зимовки. Если она прошла хорошо, то побеги обрезают немного, оставляя на 2 — 5 почек больше. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко.

У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в год посадки делают сильную обрезку, укорачивая побеги до 15 см, а в дальнейшем вырезают лишь отцветшие побеги и оставляют молодые, сильные побеги, слегка укорачивая их.

У обычных штамбовых роз также вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. Весеннюю обрезку в условиях средней полосы начинают в апреле, до распускания почек.

Обрезку выполняют острым секатором, так как древесина у роз довольно нежная. Тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный, плохо заживающий срез, в который затем попадает инфекция, поражающая древесину. В результате побег отмирает. Толстые сучья выпиливают пилой-ножовкой. Для более быстрого роста и образования цветков срез делают над развитой, набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. Срез делают наклонно, чтобы попавшая на него вода могла стечь и место среза не стало очагом инфекции. Обрезку лучше проводить в тихий солнечный день, а не в дождливый или туманный. Стебли укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Обрезку обязательно ведут на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста, напоминая чашу, был свободен для доступа солнца и воздуха. Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать образованию сильных и здоровых побегов. При обрезке надо обязательно дезинфицировать режущий инструмент в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10л воды).

Вырезка дикой поросли. У привитых роз ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культурной розы более мелкой листвой, а иногда и шиповатостью. Она развивается очень быстро и ослабляет прививку культурного сорта, что может привести к его гибели, в результате чего куст ”дичает”. Образованию дикой поросли способствуют плохо уплотненная при посадке почва, обморожение куста, приводящее к гибели привитого сорта, повреждение корней при рыхлении почвы и неправильное удаление корневой поросли. Дикую поросль надо вырезать в самом начале ее появления. Для этого надо раскопать землю вокруг появившегося побега и вырезать поросль у самого основания. Если срезать ее на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост и она даст уже несколько побегов из почек, находящихся под землей. После вырезки поросли место, где она была вырезана, надо снова закрыть землей.

У штамбовых роз дикие побеги появляются не только от корней, но и от стволика, за счет развития спящих почек. Эта поросль также должна быть удалена, как только появится.

ПОЛИВ.

Начиная с весны, вновь посаженные растения необходимо поливать через 2 дня, а остальные по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю, в зависимости от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.

Вода особенно необходима розам в период роста, образования бутонов и цветения. При ее недостатке прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья — и растение теряет декоративность.

Вреден для роз и полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральные соли. Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму.

Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание уделяют поливу в летние месяцы. К осени полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе надо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струёй, стараясь не размыть корни. Полив лучше проводить в ранние утренние часы, так как днем на солнце может произойти ожог листьев и цветов и на них появятся пятна.

РЫХЛЕНИЕ.

После полива необходимо проводить рыхление почвы под растениями на глубину 5 см, чтобы улучшить ее водопроницаемость и обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалить сорняки. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить корни.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ.

После полива и рыхления делают мульчирование, для чего землю вокруг кустов покрывают 5 — 8-сантиметровым слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, резко сократит количество сорняков и, соответственно, прополок и рыхлении, предохранит растения от перегрева и высыхания в жаркую и ветреную погоду, а также предотвратит заиливание почвы при ливнях. В качестве мульчи используют измельченную солому и кору деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост и торф, которые не только улучшают структуру почвы, но и обеспечивают растения дополнительным питанием. Не желательно использовать в качестве мульчи скошенную траву, которая может содержать семена сорняков, и опилки, содержащие инфекцию.

Мульчирование растений проводят в конце апреля — мае, но можно сделать его и осенью, до того как охладится почва. Перед мульчированием обязательно проводят прополку и удаляют сорняки. Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и снова проводят мульчирование. Удаление сорняков на участке проводят своевременно, иначе они будут отнимать у роз влагу и питательные вещества.

ПОДКОРМКИ.

Розы очень отзывчивы на удобрения. Подкормки удобрениями могут быть жидкими, сухими и внекорневыми. Внекорневые, или листовые, подкормки очень эффективны, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличиваются количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения.

В первый год после посадки (при хорошей заправке почвы удобрениями) молодые растения не нуждаются в подкормке. После прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями, которые лучше всего применять в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20).

В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках. Розы имеют некоторые особенности роста: у сортов садовых групп с ремонтантным цветением — чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых — побеги за вегетационный период отрастают 3—4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах. За сезон необходимо провести 6—7 подкормок органическими и минеральными удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению.

Азот влияет на рост листьев и стеблей, увеличивая массу растения, фосфор важен для роста корней и побегов, он ускоряет наступление цветения, калий — для формирования цветков высокого качества, кроме того, он повышает устойчивость растений к засухе и болезням. Магний и кальций, а также микроэлементы, бор, марганец и железо способствуют улучшению общего состояния растений. Поэтому розам необходимы комплексные удобрения. Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек.

Примерная норма удобрений на 1 м2 аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 30 г, калийной соли — 10 г.

Весной, после снятия укрытия и обрезки, когда растение активно поглощает питательные вещества, можно внести полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 ст. ложке на 10 л воды).

Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению снова необходимы полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения.

В конце лета при подкормках исключают азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета увеличивают дозу фосфорных и калийных удобрений.

Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений.

Подкормки приурочивают к фазам роста и развития роз — началу цветения и новому росту растений.

Весной, после внесения аммиачной селитры или комплексного удобрения с содержанием азота, например кристаллина или Кемира Универсал (1 ст. ложка на 10 л воды или 40 г на 1 м2), проводят полив сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20). При влажной, дождливой погоде через две недели повторно вносят аммиачную селитру, или мочевину, или полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды). Вместо этого можно внести и перепревший навоз (по полведра под каждый куст) с обязательной его заделкой во влажную землю. С началом бутонизации проводят третью подкормку сначала азотнокислым калием, который способствует медленному раскрытию бутонов, более продолжительному цветению и усиливает яркость окраски, а затем поливают растения раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20).

Перед первым цветением кусты роз желательно два раза подкормить гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды), внеся под куст по 2 л. раствора.

При холодной и дождливой погоде или при поливе растения холодной водой корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибных заболеваний.

До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды).

При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания и засушливой погоды полезны опрыскивания растений антидепрессантом ”Эпин” (1 ампула на 5 л воды).

С целью подкормки и профилактики грибных заболеваний проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений.

Во время цветения растения не подкармливают, но сразу же после срезки цветов вносят полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л. воды), проводят полив навозной жижей (1:10) и рыхление. Подкормки проводят 1 раз в 2 недели. Перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней.

Для приготовления раствора коровяка в 10 — 12-ведерную бочку кладут 3—4 ведра свежего навоза и заливают водой. Через 10 — 12 дней, после прекращения появления пузырьков, процесс брожения заканчивается. Для подкормки растений берут полведра или /, ведра перебродившей жижи, доливают воду и добавляют минеральные удобрения. Одно ведро распределяют между 3—4 кустами.

Для первой подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют 10 -~ 15 г аммиачной селитры, 25 — 30 г суперфосфата и 10 — 15 г калийной соли, при второй — соответственно 20 — 30, 50 — 60 и 10 — 15 г, при третьей — 10 — 15, 50 — 60 и 20 — 25 г. Четвертая подкормка, которую вносят в конце августа, включает только 20 — 30 г суперфосфата и 20 — 25 г калийной соли.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сыроежка
сообщение 31-07-2009 12:43
Сообщение #13


Завсегдатай форума
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 648
Регистрация: 12-05-2008
Возраст: 38
Из: Страна тюльпанов ,ветряных мельниц и марихуаны




Бетти,спасибо за ответ. Но это чисто общая инфа из нета,я тоже много сайтов перечитала и делала так,как сказано. Хотелось бы конечно услышать именно совет конкретно по моей проблеме,отчего у меня так?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бетти
сообщение 31-07-2009 13:00
Сообщение #14


Гость










Попробуй их удобрением подкормить и обрезать, НО, обрезаются веточки весной и это считается обязательным, особенно для вьющихся роз, в противном случае они расти не будут так как надо.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRINА
сообщение 30-10-2009 11:53
Сообщение #15


Гость









У моей свекрови" лёгкая" рука.Втыкает черенок от полузасохшего букета выброшенного.И вырастают очаровательные розы.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лера
сообщение 31-10-2009 16:40
Сообщение #16


пользователь
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1147
Регистрация: 06-01-2008
Возраст: 36
Из: Россия-Волгоград




Сыроежка пишет:
так вот кустовые совсем плохие на них была тля,и переодичестки появляется,я обрызгиваю спец. спреем от тли на розах,в принципе помогает,тля умирает,но вот розы сами очень хиленько выглядят,бутоны распускаются,но вот листьев практически нет,стоят голенькие и часть куста вообще без листьев и побеги коричневые.Что мне делать? Может я неправильно поливаю,может обрезать их?

У меня розы после зимы два раза гибли, все 30 кустов. Причина, вода - талый снег и мороз. Все чёрные вышли, отлить не удалось. В этом году посадила новые. Первый раз пошли три черенка от букета, всего их было в стакане где-то штук 30, почти все дали листья, но к сожалению, корни дали только три, а те, что без корней, погибли, почернели. В прошлом году пробовала высаживать черенки без корней, погибли. Пробовала накрывать сверху банкой, пока в банке, нормально, но стоит её убрать, гибнут. Не знаю как перезимуют, потом, напишу.
От тли хорошо помогает шампунь от блох для животных, например, Луговой. Редкостная гадость, дождём сразу не смывается. Чтобы тли не было, в вечерние часы розы опрыскивают водой.
Ещё розы могут чернеть от перелива и не долива. Например, при температуре +40-50, поливаю почти каждый день.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRINА
сообщение 31-10-2009 18:00
Сообщение #17


Гость









Есть такой препарат гетероуаксин или корневин.При замачивании отрастают корни даже у самых безнадёжных черенков.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крылатая Мечта
сообщение 23-06-2010 12:15
Сообщение #18


Отращиваю плавники и чешую)))
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 3540
Регистрация: 05-02-2007
Возраст: 31
Из: Западные Балканы




Вот мои розы)))

(IMG:http://s53.radikal.ru/i141/1006/a8/75b3aece7ed4t.jpg)

(IMG:http://s40.radikal.ru/i087/1006/a5/5b32ed24d0f5t.jpg)

(IMG:http://s46.radikal.ru/i113/1006/36/2272e6279abbt.jpg)

(IMG:http://s49.radikal.ru/i123/1006/2c/f07289094be9t.jpg)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
alina14
сообщение 28-09-2011 15:07
Сообщение #19


Гость









Месторасположение: солнечное и проветриваемое. Розы — светолюбивые растения, поэтому лучше всего их высаживать на стенах и опорах южной и юго-западной экспозиции. Предпочтение все же надо отдавать южной экспозиции; хорошая освещенность помогает вызреванию прироста, на котором в будущем году произойдет цветение.

Посадка: достаточно полоски земли шириной 50 — 60 см. Сажают в заранее подготовленные ямы размером 50 х 50 см. Если ямы высохли, за день до посадки их необходимо полить и внести навоз — не меньше чем полведра в каждую лунку. Чтобы куст был сильным и обильно цвел, после посадки растение необходимо обрезать на 15 — 20 см от уровня почвы. Плетистые розы, используемые для декорирования стен и других объектов, сажают на расстоянии не менее 45 см от объекта озеленения.

Уход: со второго года после посадки вьющиеся розы довольствуются незначительным уходом, заключающимся в редком, но обильном поливе, подкормке и подрезке. Отцветшие ветви обрезают, чтобы стимулировать дополнительное цветение. Поливают розы раз в 8 — 10 дней. Почву вокруг растения мульчируют опилками, перегноем, соломой, травой. Коровий навоз, который вносят при посадке, используется растениями в течение двух лет. В последующие годы нужны удобрения, особенно органические. Кроме навоза, можно подкармливать розы минеральными и сложными удобрениями: ТМАУ (торфоминерально-азотистые), цветочная смесь и др. В течение вегетации требуется четыре-пять подкормок.

Обрезка: вьющиеся розы нуждаются в обрезке. Главная ее цель — формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами объекта, возле которого растения высажены. Особое внимание при обрезке обращают на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у вьющихся роз происходит на приросте прошлого года.

При хорошем уходе у роз за летний период отрастают длинные побеги, до 2-3,5 м. На зиму их укрывают. Весной следующего года подрезают только подмерзшие и подопревшие побеги и концы побегов на сильную внешнюю почку. Уцелевшие после перезимовки побеги сначала расстилают по земле, чтобы у основания куста развились сильные побеги замещения, обеспечивающие цветение куста на следующий год. После того как молодые побеги замещения достигнут в длину 50-70 см, старые побеги, на которых должно протекать цветение в этом году, подвязывают к опорам. В дальнейшем обрезку плетистых роз ведут в зависимости от того, как цветут эти розы, однократно или двукратно. Эти группы роз по характеру цветения и побегообразования существенно различаются между собой.

Первые образуют цветущие ветки на прошлогодних побегах. Повторно они не цветут. В замену отцветших побегов, так называемых основных (базальных), эти розы образуют от 3 до 10 побегов восстановления (замещения), которые будут цвести на следующий сезон. В этом случае базальные побеги после окончания цветения вырезают до основания, как у малины. Таким образом, кусты однократноцветущих плетистых роз должны состоять только из 3-5 однолетних и 3-5 двухлетних цветущих побегов.

Если плетистые розы принадлежат к группе повторноцветущих, то цветущие ветки разных порядков (от 2 до 5) образуются на основных побегах в течение трех лет, цветение таких побегов ослабевает к пятому году. Поэтому основные побеги вырезают после четвертого года до основания. Если у основания этих побегов образуется много новых сильных побегов восстановления (что обычно происходит, когда за розами хорошо ухаживают), то основные побеги вырезают, как у первой группы. У кустов с повторным цветением достаточно иметь от 1 до 3 однолетних побегов восстановления и от 3 до 7 цветущих основных побегов. Повторно цветущие розы рекомендуется обрезать ранней весной. Смысл обрезки состоит в том, чтобы оставить на кусте ограниченное количество наиболее сильных, молодых и длинных ветвей. Если плети слишком длинные по сравнению с опорой, их надо подрезать.

Важно помнить, что плетистые розы цветут на перезимовавших побегах, которые надо сохранять на всю длину, удалять только самые верхушки с недоразвитыми почками. При культуре на высоком агрофоне плетистые розы могут образовывать побеги восстановления в чрезмерных количествах. Это очень загущает куст, ослабляет цветение и затрудняет укрытие на зиму. Поэтому для обильного цветения плетистых роз следует проводить их обрезку и регулировать количество побегов.

При обрезке сортов из разных групп роз нужно помнить, что цветочные почки у них образуются на разной высоте осевого побега. По этому признаку вьющиеся розы можно разделить на три группы.

У растений первой группы каждая зимюущая почка на прошлогоднем осевом побеге, за исключением 5 — 10 самых нижних, дифференцируется в цветочную. Это явление характерно для большинства сортов из групп Вихуриана и Мультифлора. Поэтому сорта роз из этих групп можно обрезать в зависимости от высоты озеленяемого объекта.

У растений второй группы, цветочные почки формируются только в верхней и средней части осевого побега, нижние почки остаются вегетативными. Для сортов этой группы 'Поль Скарлет Климбер', 'Глен Дейл' и др. можно применять высокую или среднюю обрезку.

В третью группу входят растения, у которых в цветковые превращаются только почки, расположенные в верхней части осевого побега, а нижние и средние остаются вегетативными Это в основном сорта роз из группы Бэнкса по Л.Улейской, нуждающиеся в высокой обрезке.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вик-То-Рия
сообщение 11-07-2014 11:19
Сообщение #20


Пользователь
*

Группа: Новички
Сообщений: 13
Регистрация: 11-07-2014




за выложенную инфу по уходу за розами СПАСИБО. Но я тоже вставлю свое мнение. Я небольшой специалист в розах но с теми что растут у меня на участке я сильно не заморачиваюсь. Конечно обрезка и укрываю на зиму но никаких прикормок и т.д. Есть и вьющиеся и обычные. На фото вьющийся куст но только весной еще только в начале развития.
(IMG:http://s020.radikal.ru/i710/1407/61/56b852af01ef.jpg)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  1 2 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17-10-2019 16:46

Реклама на форуме